Ostern auf der Osterinsel - Ostern ist überall - auch in vielen Ortsnamen

In Deutschland gibt es zum Beispiel Osterzell, Osterried, Osterreuthen - oder auch schlicht Ostern. Ganz auf der anderen Seite der Erdkugel liegen vor Australien die Osterinseln.

Am berühmtesten aber ist die Osterinsel im Pazifik - das einsamste Eiland der Welt, bekannt durch seine geheimnisvollen dunklen Steinskulpturen. Ostern 1722 wurde es von Holländern entdeckt und erhielt seinen Namen. "Fast 90 Prozent der Leute hier sind katholisch", berichtet die gebürtige Deutsche Conny Martin am Telefon. Fast 20 Jahre lebt sie auf der Insel und betreibt dort ein Reisebüro. "Die Kirche ist zu Ostern proppenvoll." Gefeiert wird ursprünglicher als in Europa, sagt sie. "Das ist hier nicht so kommerziell. Zwar gibt es in den Geschäften auch Schokoladenosterhasen. Aber im Vordergrund steht die christliche Bedeutung des Festes. Sie selbst allerdings muss Ostern arbeiten. "Täglich kommen am Flughafen neue Gäste an", sagt sie. "Und um die müssen wir uns kümmern. " Ungefähr 40 deutschsprachige Menschen leben hier ständig auf der Insel", berichtet der 60 Jahre alte Josef W. Schmid. Seit ungefähr 18 Jahren lebt der Schweizer aus Luzern auf dem Eiland, das politisch zu Chile gehört. "In Luzern war es mir oft zu neblig und im Winter zu kalt", sagt er. Schmid, der als Fremdenführer arbeitet, kennt die Insel wie seine Westentasche.

Sie ist 24 Kilometer lang und misst an der breitesten Stelle 13 Kilometer. Für etliche Einheimische spielt Ostern nach seinen Worten allerdings keine Rolle: "Etliche gehören kleineren Religionsgemeinschaften an, die Ostern nicht feiern", erklärt Schmid.

Sklavenjäger dezimieren die Osternsulaner

eine Recherche von Josef Schmid, Osterinsel

Bemerkungen zu dem Beitrag: „Dunkle Gebiet der Menschheitsgeschichte“ von Dr. P. Schellhas, in: Die Gartenlaube, Nr. 10, 1894, S. 156-158

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In drei Graphiken werden 1. Die Steinmale auf derOsterinsel (stehende Moais). 2. Steinbilder am Krater Rana Roraka und 3. Inschrifttafel von der Osterinsel gezeigt.

Die Insel wird mit 118 qkm Größe, anstatt 180 qkm angegeben und sei 400 Meilen (= rund 740 Kilometer) vom nächsten Festland entfernt. In Wirklichkeit sind es aber 3700 Kilometer.
Wie immerzu wird zunächst die Entdeckungsgeschichte mit Roggeveen, Cook, La Perouse und Kotzebue erläutert. Es folgen das französische Kriegsschiff La Flore (1870) und Saignelay (1874). Schließlich 1882 das deutsche Kanonenboot Hyäne.
Der Autor vergleicht die bis zu neun Meter hohen Statuen mit den griechischen Hermen. „viereckige Blöcke, die oben in einem Menschenkopf auslaufen“.
Am Rano Raraku „...erheben sich ohne Plattformen, wie aus der Erde gewachsen, große plumpe steinerne Gesichter ohne Körper und Büste und ohne die roten Lavahüte.

Sie starren miteigentümlich unzufriedenen Gesichtsausdruck nach dem Meere und machen einen fast gespensterhaften Eindruck.“ Der Verfasser schildert das Herausarbeiten und den Transport der Statuen und stellt fest, dass die „alten Bildhauer mitten in ihrer Tätigkeit auf und davon gegangen sind.“
Einen großen Teil des Beitrages umfasst die Schrift.
Wundersame Deutungen seien: Der Rest eines untergegangenen Erdteiles, Verwandtschaft mit amerikanischen Kulturen.
Doch die Überlieferung der Eingeborenen reiche bis in die Gegenwart.
„Denn soviel bleibt sicher: sie (die Kultur) kann unmöglich auf der Insel selbst entstanden sein“.

Alles in allem ein lesenswerter Beitrag, der uns zeigt, dass sich die „rätselhafte“ Osterinsel schon vor über 100 Jahren journalistisch gut verkauft hat und die Autoren es auch damals mit der Wahrheit nicht so genau nahmen. Mindestens die Entfernung zum Festland war sicher genauer bekannt.

           

(Text auszugweise)

Kaum in Hanga Roa, dem einzigen Dorf der Insel, gelandet, zieht es auch uns direkt und ohne Umwege zu den Moais. Kurz darauf, an der flachen Bucht des Ortes, schauen wir unseren ersten Moais ins Auge. Der linke ist nurmehr ein Stumpf, der rechte steht falsch herum auf einem modernen Sockel – der mittlere jedoch thront majestätisch auf seinem grasbewachsenen Altar aus schwarzem Lavagestein. Porös, erodiert und doch gewaltig, die linke Kopfhälfte vom Sturz teils abgesplittert, eine mandelförmige Augenhöhle freilegend, steht er still im Wind. Und während die pazifischen Wolken über ihn hinwegfegen, scheint der „Götze“ langsam auf uns kleine Betrachter zu kippen.Lebendiger Ahnenkult„Der König Riko ist mein Vorfahre“, erzählt uns Petero Edmunds mit stolzgeschwellter Brust. Edmunds ist seit 15 Jahren Bürgermeister der Insel. Der mythische König, als dessen Reinkarnation er sich begreift, steht auf dem Ahu Ko Te Riko, am Rande des restaurierten Ritualkomplexes mit dem Namen Tahai. Wie fast alle Moais steht der steinerne König mit derm Rücken zum Ozean und schaut herab auf sein Volk. Aus seinen Augen aus weißem Korall und schwarzem Obsidian fließt das Mana, das die Marama beschützt, einen Stamm, dem sich noch heute einige Rapa Nui zugehörig fühlen.
Ko Te Riko ist ein mächtiger Moai, denn fast alle seine Brüder sind blind. In der Zeit der Stammeskriege hatten die Insulaner die Statuen ihrer Feinde umgeworfen und ihnen die Augen herausgerissen. So gründlich war der Ikonoklasmus, dass bis heute nur ein einziges echtes Auge aus Korall gefunden wurde, versteckt und zerbrochen im Sand von Anakena. Der größte je errichtete Moai wurde 1838 von einem europäischen Seefahrer erspäht.Statuen als Sündenböcke der Ökokatastrophe?„1000 Moais auf einer so kleinen Insel erscheinen uns heute eine Unzahl, aber auf 500 Jahre verteilt macht das gerade einmal zwei Statuen pro Jahr“, rücken Karlo Huke Atán und Stephanie Pauly die Relationen zurecht. Der Rapa Nui und seine deutsche Frau leben zurückgezogen im einsamen Osten der Insel. Dort versuchen sie, ein Leben im Geiste von Hukes Vorfahren zu führen, schreiben Bücher und arbeiten aktiv an der Wiederbegrünung der Insel. Pauly hat es geschafft, die ersten Riesenpalmen zu züchten, die seit Jahrhunderten auf der Insel angegangen sind, und bezweifelt, dass Karlos Vorfahren die letzten Baumriesen gefällt haben: „Auf einer Insel, auf der die Bewohner so stark mit der Natur verwurzelt sind, dass sie jedem einzelnen Stein einen Namen geben, ist es schwer vorstellbar, dass der Mensch seine Umgebung zerstört“, erläutert die 56-jährige Kölnerin, die seit mehr als einem Jahrzehnt auf Rapa Nui lebt. Und überhaupt: Dass die Statuen auf Baumstämmen transportiert wurden, sei reine Spekulation.
Dieser Meinung ist auch Alberto Hotus, der 78 Jahre alte Präsident des Ältestenrates von Rapa Nui, und damit der Erbe der alten Stammestradition der Insel. „Mit Wahrhaftigkeit kann ich über den Transport der Moais nur das sagen, was meine Vorfahren mir überliefert haben“, sagt der pensionierte Marinesoldat. Also, dass die Moais mit der Hilfe des MANA vom Steinbruch zu ihren Altären gelaufen sind.

„Von Holzkonstruktionen weiß ich nichts, und würde ich von ihnen sprechen, wäre es eine Erfindung.“ Auch Hotus ist überzeugt, dass es keiner seiner königlichen Vorfahren war, der den letzten Baum abholzen ließ: „Wie ist es sonst erklärbar, dass unsere Sprache nur den Namen eines Baumes kennt, der zudem noch eher eine Art großes Gebüsch ist?“, fragt er. Auf einer vulkanischen Insel sei es viel wahrscheinlicher, dass ein massiver Ausbruch die Pflanzenwelt zerstört haben könnte. Die vergessenen FelsengärtenWissenschaftler wie die amerikanischen Archäologen Carl Lipo und Terry Hunt schieben die Schuld für den Öko-Kollaps trotzdem den Statuen und ihren fanatischen Erbauern in die Schuhe. Demnach beweisen Holzkohleproben, dass polynesische Siedler die Insel erst um das Jahr 1200 besiedelten, und bald darauf begannen, den Urwald abzuholzen – unter anderem, um damit die monumentalen Moais zu transportieren. „Trotz seiner isolierten Lage und begrenzten Ressourcen ist die Pro-Kopf-Investition in die Schaffung von Monumenten auf der Osterinsel eine der höchsten der Welt“, drücken die Archäologen sich aus. Sie glauben, dass seinerzeit jeder Stamm nur ein Ziel kannte: Den größten zu haben. Als dieser „Schönheitswettbewerb“ eines Tages nicht mehr möglich war, weil kein Holz mehr zur Verfügung stand, brach Krieg aus. Einer nach dem anderen wurden die Moais von ihren Sockeln gestoßen.
Die ortsansässige Archäologin Sonia Haoa hingegen hat eine ganz eigene Theorie dazu, wie es zu Krieg und Naturkatastrophe kam. Als erste Wissenschaftlerin überhaupt beschäftigt sie sich nicht hauptsächlich mit den Statuen, sondern mit der Landwirtschaft der archaischen Inselgesellschaft. Dabei stieß sie auf die vergessenen „Felsengärten“ der Rapa Nui: Scheinbar nutzlose Felder, übersät mit schwarzem Lavastein. „Was aussieht wie eine Geröllwüste ist in Wahrheit ein ausgeklügelt angelegter Garten“, sagt Haoa. Ihre Vorfahren hätten diese Steine gesammelt und sogar eigens aus dem Fels geschnitten, um sie als Feuchtigkeits- und Wärmespeicher für ihre Subsistenzwirtschaft zu benutzen. Unter den harschen klimatischen Bedingungen gedeihen Bananen und Kartoffeln weit besser im Schutz dieser Felsbrocken, hat sie nachweisen können. Außerdem schützten diese Konstruktionen vor Bodenerosion.Sie sahen den Wald vor lauter Statuen nicht„Doch irgendwann bauten die Menschen so viele Steinaltäre, dass sie begannen, ihre eigenen Gärten zu demontieren“, glaubt Haoa. Weite, leergeräumte Flächen in der Nähe der Ahus scheinen sie zu bestätigen. „Die Leute haben anscheinend wirklich vergessen, zu essen“, scherzt die Insulanerin. Irgendwann habe es unzählige Steinstrukturen gegeben, aber zu wenige Kartoffeln – die Katastrophe war unausweichlich. Damit hätten die Aufsehen erregenden Statuen auf ihre vielleicht einen ganz ähnlich Blendeffekt gehabt wie auf die zeitgenössischen Wissenschaftler: „Vor lauter Moais hat man vergessen, sich mit den Menschen und ihrem Alltag zu beschäftigen.“

Quelle: http://blog.zeit.de/cono-sur/2007/07/02/blinde-wachter-am-rand-der-erdscheibe_216 aus: Die Zeit - Hamburg,Germany

- Ahu-Plattformen: Bislang 300 Ahus identifiziert, 113 von ihnen trugen Statuen, jedes Territorium besaß  eine bis fünf große Ahus. Sie sind bis knapp 4 Meter hoch und bis zu 150 Meter breit. Ihr Gewicht 300 Tonnen bis zum  9000 Tonnen bei Tongariki. Heute sind die Ahus dunkelgrau, ursprünglich waren sie aber mit Weiß, Gelb und Rot wesentlich farbenfroher. Die Steinplatten auf der Vorderseite waren von weißen Korallen überzogen, das Gestein eines frisch behauenen Moais war gelb, die Krone der Statue und ein waagerechter Steinstreifen waren rot. Der Bau der Ahus fand zwischen 1000 und 1600 n. Chr. statt. Datierungen ergaben den Beginn des Baus von Ahu Nau Nau in Anakena um 1100 und die letzte Bautätigkeit um 1600.
- Pukao: Insgesamt nicht mehr als 100 bekannt. Gewicht bis zu 12 Tonnen
- Warum Statuen auf der Osterinsel? Der Tuff vom Rano Raraku ist das beste Gestein für Bildhauerarbeiten im ganzen Pazifikraum.
- Großer Aufwand für die Versorgung der Bildhauer und Transportkolonnen: 20 Steinmetze mussten einen Monat ernährt werden, 50 bis 500 Menschen wurden für den Transport der Statuen benötigt. Man rechne in der Bauzeit mit einem um ein Viertel gestiegenen Nahrungsmittelaufwand.
- Die Waldzerstörung muss irgendwann nach der Besiedlung durch Menschen um 900 begonnen und war 1722 offenbar vollendet, wo Roggeveen keinen Baum höher als drei Meter mehr entdeckt hatte. Nach Datierungen verschwanden die Palmen auf der Poike-Halbinsel im 1400.
- Terevaka = Ort um Kanus zu bekommen, hier wurden zahlreiche Steinbohrer, Schaber, Messer, Meißel und andere Werkzeuge zur Holzbearbeitung gefunden, die zum Kanubau benutzt wurden.
- Der mündlichen Überlieferung wurde um 1620 die letzte Ahu und Moais errichtet, unter ihnen auch Paro, die größte Statue von allen. Cook berichtete, er habe umgeworfene aber auch noch aufrecht stehende Statuen gesehen. 1840 wurde Paro umgeworfen.
- Der Autor führt die Faktoren an, die auf pazifischen Inseln zur Waldzerstörung führen. Diese sei (1) auf trockenen Inseln stärker als auf feuchten, (2) auf kühlen Inseln in hohen Breiten stärker als auf warmen Inseln in Äquatornähe, (3) auf alten Vulkaninseln stärker als auf jungen Vulkaninseln, (4) auf Inseln, auf denen es keinen Ascheregen gab, stärker als auf solchen, wo er stattgefunden hat, (5) auf Inseln weit weg vom zentralasiatischen Staubkegel stärker als auf den Inseln in seiner Nähe, (6) auf Inseln ohne makatea (scharfkantige Korallenoberfläche) stärker als auf solchen mit makatea, (7) auf flachen Inseln stärker als auf solchen mit größeren Erhebungen, (8) auf abgelegenen Inseln stärker als auf solchen mit Nachbarn in der Nähe und (9) auf kleineren Inseln stärker als auf größeren. Alle diese Faktoren machen die Osterinsel besonders anfällig für den Waldverlust.
- "Auf der Osterinsel kam es nicht deshalb zu dem ungewöhnlich starken Waldverlust, weil die offenkundig so freundlichen Menschen besonders schlecht oder unvorsichtig gewesen wären. Sie hatten vielmehr das Pech, das sie unter allen Völkern des Pazifikraumes in der empfindlichsten Umwelt lebten, die das größte Risiko des Waldverlustes barg." (Zitat nach Diamond S. 152)

Peter Hertel

Hängt eine Gesellschaft wirklich an ihren Wäldern?

Jared Diamond ist in seiner Analyse vielleicht etwas einseitig, aber gleichwohl aufschlussreich. Der amerikanische Geograf, Genetiker und Anthropologe Jared Diamond hat vor einigen Jahren die Erforschung der Geschichte der menschlichen Zivilisation revolutioniert - mit seinem Buch "Arm und Reich", das den Entwicklungsvorsprung der Gesellschaften Asiens und Europas auf ihre privilegierten ökologischen Ausgangsbedingungen am Ende der letzten Eiszeit zurückführt. Auf ein nicht weniger ehrgeiziges Unterfangen hat sich Diamond mit seinem jüngsten Buch eingelassen: nämlich in allen Einzelheiten zu erklären, warum Gesellschaften immer wieder zerstörerisch bis zur Bedrohung der eigenen Existenz in ihre Umwelt eingreifen - und warum manche Gesellschaften solche schweren ökologischen Krisen überstehen, andere aber nicht.

Ökologische Rettung - oder Katastrophe

Die Krise auf der Osterinsel fand kein gutes Ende. Als sich zu Beginn des 10. Jahrhunderts polynesische Auswanderer dort niederließen, fanden sie paradiesische Verhältnisse vor. Einige Jahrhunderte später jedoch waren die einst üppigen Nahrungsquellen nahezu versiegt. Alle einheimischen Landvogelarten waren ausgerottet worden, und von den Seevogelarten hatte eine einzige überlebt. Die Jagd auf Delfine, Robben oder Meeresschildkröten war nicht mehr möglich, denn für den Bau von Kanus fehlte das Holz. Andere Meeresfrüchte wurden kaum noch erbeutet, und den wesentlichen Teil der fleischlichen Nahrung lieferten Hühner und Ratten. Die Erträge der Nutzpflanzen verringerten sich, weil die Böden immer mehr verkarsteten und erodierten. Vergebens versuchten die Inselbewohner durch Steingartenkulturen mit gigantischem Aufwand die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Schuld an der ganzen Misere war der exzessive Holzverbrauch, der mit der restlosen Vernichtung der Wälder endete.
Die Bewohner der Osterinsel fällten die Bäume nicht nur, um sie zu verfeuern, Boote zu bauen oder Ackerland zu gewinnen.

Aus Baumstämmen stellten sie die Schlitten, Schienen, Hebel und Seile her, mit denen die tonnenschweren Monumentalstatuen vorwärts bewegt und aufgerichtet wurden. Und indem die Sippen und Häuptlinge einander im Bau immer kolossalerer Statuen und Plattformen zu übertrumpfen versuchten, verschleuderten sie die letzten Ressourcen. Dass die Osterinsel-Gesellschaft ihrem eigenen Untergang tatenlos zusah, hat laut Diamond im Wesentlichen drei Gründe: Die herrschenden Kasten hatten sich in ruinöse Macht- und Prestigekämpfe verstrickt; wegen der Abgeschiedenheit der Insel konnten die Bewohner weder auswandern noch sich dringend benötigte Ressourcen durch Handel oder Krieg von anderen Gesellschaften beschaffen; drittens war ihre Umwelt ohnehin äußerst empfindlich. Da die Insel arm an Niederschlägen ist und ihr kaum neue, von außerhalb stammende Nährstoffe zugeführt werden, konnte sie ihre Entwaldung und Auslaugung nicht verkraften.
Es ist immer wieder verblüffend, was Diamond zu Tage fördert, indem er Gesellschaften der Gegenwart und der Vergangenheit in Bezug auf Dutzende von Ausgangsvariablen miteinander vergleicht - auch wenn sein Bestseller bereits jetzt intensiven Widerspruch ausgelöst hat (Spektrum der Wissenschaft 12/2006, S. 38). Merkwürdig ist nur, dass in fast allen seiner Fallanalysen die Zerstörung der Wälder und ihre unmittelbaren Folgeschäden im Zentrum stehen. Außerdem ist es fragwürdig anzunehmen, die Gesellschaften der Gegenwart könnten Entscheidendes aus dem ökologisch bedingten Niedergang der Kultur der Maya, Anasazi oder Normannen lernen.
Gleichwohl ist dies eines der aufschlussreichsten Bücher über die Vorgeschichte, die Geschichte, die Ursachen und die Auswirkungen der Umweltzerstörung überhaupt.

Dr. Frank Ufen, Der Rezensent ist promovierter Soziologe und freier Wissenschaftsjournalist, Marne

Quelle: Spektrum der Wissenschaft 1/07

weitere Rezension siehe unten

Für die Rapanui steht fest: Das ihnen aufgezwungene System ist ineffizient und chaotisch. Deshalb hat sich Edmunds Paoa entschieden, lautstark gegen den Zentralismus zu kämpfen. Chile müsse seine Verfassung ändern, sagt er. „Wir können ja ein Land bleiben, aber Chile ist sicher kein Einheitsstaat“, sagt Paoa. 
Eine Vielzahl von Organisationen hat diverse Kompetenzen für die Insel. Da ist zum Beispiel CONAF, die nationale Forstbehörde. Diese, der Zentralregierung zugeordnete, Institution kümmert sich um die Verwaltung des Nationalparks Rapanui, der einen großen Teil der Insel umfasst. Die oberste Autorität der Insel ist ein Gouverneur, derzeit eine Frau. Sie ist zwar eine Einheimische, das letzte Wort über die Besetzung des Amtes hat aber die Zentralregierung in Santiago. 35 Behörden mit Sitz auf dem Festland reden mit bei Entscheidungen, die die Insel betreffen. Die Gemeinden sind die einzigen Instanzen mit einem direkt gewählten Repräsentanten, dem Bürgermeister.

Luna Bolívar Manaut

Quelle: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2248359,00.html (gekürzt)

Die zwischen Indonesien und Australien gelegene Weihnachtsinsel wurde von Europäern das erste Mal am Weihnachtstag des Jahres 1643 betreten. Bei der rund 3500 Kilometer von der chilenischen Küste entfernten Osterinsel dauerte dieser Schritt noch bis zum Ostersonntag des Jahres 1722. Doch die niederländischen Seefahrer um Jakob Roggeveen waren mit Sicherheit nicht die Allerersten auf dem Eiland, denn die mehreren Hundert und bis zu knapp neun Meter hohen Steinfiguren mussten lange vorher von anderen Menschen geschaffen und aufgestellt werden. Auf der anderen Seite der Erdkugel sorgt auf der kleinen Weihnachtsinsel ein anderes Phänomen für Furore. Einmal im Jahr, Ende November/Anfang Dezember, wandern dort rund 120 Millionen faust- bis fußballgroße Landkrabben über die Insel, ein einmaliges Naturspektakel.

Auf ihrem tagelangen Marsch über die Insel überwinden die knallroten Krabben größte Hindernisse und steuern zielsicher in Richtung Meer. Das Phänomen markiert in jedem Fall den Höhepunkt im touristischen Jahreskalender. Doch auch sonst bietet die Insel zwar überschaubare, aber für abenteuerlustige Individualisten reizvolle Aspekte. Der vielleicht wichtigste Pluspunkt für sie: Die abgeschiedene Lage und die langwierige Anreise locken nur wenige Touristen hierher, die Infrastruktur ließe ohnehin nicht viel mehr zu, genau wie auf der Osterinsel. Die 135 Quadratkilometer große und zu Australien gehörende Insel vulkanischen Ursprungs liegt völlig einsam rund 2300 Kilometer vom westaustralischen Perth entfernt mitten im Indischen Ozean. Wegen seiner Isoliertheit ist die äquatornahe Christmas Island ebenso wie die Osterinsel bis heute vom Massentourismus verschont geblieben. Rund zwei Drittel der Insel stehen unter Naturschutz. Auf der Insel leben rund 1600 Einwohner und diese überwiegend vom Tourismus. Mehrheitlich besteht die Bevölkerung aus Chinesen (70 Prozent), Europäern (20 Prozent) und Malaien (10 Prozent).

Die Anreise erfolgt idealerweise per Flugzeug. Von Jakarta dauert es etwas mehr als eine Stunde, auch vom australischen Festland werden Flüge angeboten, die jedoch mehr Zeit beanspruchen. Noch länger sind freilich Schiffsurlauber unterwegs. Und Seetauglichkeit ist Voraussetzung: Die Küste ist schroff und schwer erreichbar. Selbst an windstillen Tagen, an denen keine Monsunwinde das Meer zusätzlich aufwühlen, donnert die Brandung gegen die Klippen. Eine wackelige Schiffsfahrt ist eher die Regel als die Ausnahme. Auf der Insel angekommen, empfiehlt sich ein Mietwagen, da auf der Insel keine Busse und nur wenige Taxis fahren, es aber einige passable Straßen gibt. Die Unterkünfte auf Christmas Island sind vergleichsweise vielfältig und bis auf das Luxussegment in allen Kategorien vorhanden. Jeder spricht Englisch. Aufgrund der vielen Steilklippen ist Baden nur an einigen kleinen Sandbuchten möglich, dort aber geht es hervorragend. Besonders hoch im Kurs stehen Schnorchel- und Tauchausflüge. Zu sehen sind Walhaie, die größten Fische der Welt, aber auch Haie, Mantas und Delfine. Das Saumriff befindet sich oft nur wenige Meter vom Ufer entfernt und fällt in schön bewachsenen Steilwänden in größere Tiefen ab. Die Riffe sind in einem erstklassigen Zustand. Coral Bleaching, also das Absterben der Korallengärten, ist hier noch kein Thema. Weiterer Pluspunkt: Die Sicht in dem rund 27 Grad warmen Wasser reicht bis zu 50 Meter tief. Auch an Land warten verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel abenteuerliche Dschungeltrips durch einen leicht zu durchwandernden Regenwald, in dem es kein einziges giftiges Tier gibt. Beliebt sind auch die Besuche der Blowholes, imposante Wasserfontänen, und der vielen Aussichtspunkte, von denen man seltene und nur hier vorkommende Vogelarten wie den Goldenen Tropic-Vogel beobachten kann. Während der Bird Week im August kommen etliche Hobbyornithologen auf die Insel. Noch mehr Schaulustige lockt jedoch das Krabbenwandern im November/Dezember an. Schöne Tauchplätze gibt es etliche auf der Welt, doch ein Tauchspot, wo sich nur wenige Touristen tummeln und dessen Korallen noch völlig intakt sind, findet man nicht an jeder Ecke. Auf der Weihnachtsinsel schon. Zwischen November und April können die Veranstalter beinahe Garantien für ein Treffen mit Walhaien abgeben, jenen friedlichen, aber riesengroßen Fischen, deren Begegnung zu den absoluten Highlights jedes Tauchers zählt.

Info und Bild: Focus-Online 8.4.07, Christian Haas, München
www.christmas.net.au

Wir treffen den netten Schweizer mit seiner einheimischen Frau und der fünfjährigen Tochter. Er hat uns erzählt, dass seine Frau und ihr Bruder in einem Buch als echt reinrassige Osterinsulaner abgebildet sind. Schmunzelnd meinte er: „Ein dänischer Großvater steckt aber doch dazwischen.“ Ausländerehen werden auf der Insel sehr gern gesehen. Nach der schrecklichen Dezimierung durch Sklavenhändler und fremde Ausbeuter fürchtete man einen Niedergang durch Verwandtenehen. Wir wandern zusammen zum Fußballfeld. Daneben wurde am gestrigen Abend das große UMU angesetzt. Nun werden Bananenblätter und heiße Steine weggeräumt. Darunter erscheinen Lagen dampfender Süßkartoffeln. Eine Messerprobe zeigt: Die sind gar. Das Volk formiert sich in langen Sitzreihen auf dem Fußballfeld. Man wartet mit Tellern, Schüsseln, Plastiktüten, Blättern von Gummibäumen und Besteck auf die festliche Speisung am chilenischen National-Feiertag. Alle warten in ruhiger Fröhlichkeit. Der Priester muss das UMU noch segnen. Er ist für 13 Uhr bestellt. Pünktlich erscheint er, betet und spritzt Weihwasser. Dann singt ein alter Insulaner feierlich laut ein rituelles Lied. Der Bürgermeister und sein Vertreter geben die Anweisung zur Eröffnung. Nun werden große Tragen mit den noch feuchten Bananenblättern bedeckt, Süßkartoffeln hinzugetan und das Fleisch freigelegt, das in viereckigen Wannen darunter im eigenen Saft schmorte. Der Priester erhält eine Plastiktüte voll Essen. Dann laufen immer zwei Männer mit großen Tablett-Tragen die Reihen der Wartenden entlang. Ein Dritter füllt die dargebotenen Behälter. Mehrere Mannschaften werken, laufen zurück, verteilen weiter und kommen ein zweites Mal. Wir setzen uns ans Ende einer Reihe. Werner packt eine große Plastiktüte aus und legt sie vor uns in die Wiese.

Kaum warten wir so auf unsere Zuteilung, naht eine der Frauen von unserem roomservice, bringt einen Teller, dazu ein Schüsselchen Krautsalat mit Tomaten und eine Gabel. Sie sitzt mit einigen Verwandten in der Reihe vor uns, ihr Mann mit dem Töchterchen neben uns. Die zuteilenden Männer legen uns eine große Süßkartoffel hin und ein tolles Stück Fleisch am Knochen. Die heiße Süßkartoffel schmeckt gut, das Fleisch ausgezeichnet. Wir mampfen wie die anderen und packen den Rest (auch wie die anderen) ein. Der Beutelinhalt reicht noch für’s Abendbrot. Bei dem Erdofen polken sich viele noch Reste von Süßkartoffeln und kleine Fleischstückchen raus, die übrig geblieben sind, packen auch die ein. Heute gibt’s alles umsonst; denn der Staat hat die Zutaten für das Fest spendiert. Gestern Abend wurde ein breites Erdloch ausgehoben, mit Bananenblättern ausgelegt, das in Stücke geschnittene Fleisch in Wannen darüber gepackt, immer wieder Bananenblätter dazwischen und dichte Schichten von Süßkartoffeln, darauf wieder Blätter. Mengen passender Steine wurden bis zum Glühen erhitzt und damit das Ganze bedeckt. Blätter und Erde darüber hielten die Glut. So konnte alles im eigenen Saft schmoren.
Das UMU hat auf der Osterinsel Tradition. In alten Zeiten organisierte die Dorfgemeinschaft für alle wöchentlich ein solches Erdofen-Essen, zu dem sogar noch Fisch und Gemüse gehörten. Heute nehmen auch einige Leute vom vor Anker liegenden Kriegsschiff teil. Sie sitzen in der Wiese des Fußballfeldes wie wir anderen. Nur zwei Offiziere lassen sich Stühle bringen, sitzen dann fein gerade obenauf und speisen vom Teller exakt mit Besteck. Das Mundtuch liegt auf ihren Knien wie eine Tischdecke
aus Opinio 1.2.07

Als der holländische Kapitän Jacob Roggeveen am Ostersonntag des Jahres 1722 ein karges Eiland im Pazifik entdeckte, nannte er es kurzerhand Osterinsel, ballerte wie üblich ein wenig herum und segelte bald weiter. 285 Jahre später kommen die Fremden per Flugzeug, 20.000 jährlich. LanChile, die chilenische Airline, macht's möglich: über fünf Stunden oder 4239 Kilometer bis nach Tahiti im Westen, weitere fünf Stunden oder 3765 km nach Santiago de Chile im Osten. Dazwischen ist wenig außer Wasser und Wellen, nur das Inselchen Pitcairn mit seinen 40 Einwohnern, wo die letzten Meuterer der Bounty Zuflucht fanden. Ein langer Weg, selbst für polynesische Seefahrer, die den "großen Flecken" (Rapa Nui) vor 1600 Jahren mit Auslegerbooten erreicht haben sollen. Ein Wunder, dass sie überhaupt landen konnten. Die Vulkaninsel am Wendekreis des Steinbocks hat keine schützenden Korallenriffe rundum, die Brandung tost tagtäglich rund um die Uhr. Oft genug können Schiffe nicht anlegen, weil selbst am Sandstrand von Anakena so manches Landemanöver unerfreulich geendet hat. Viele kommen ohnedies nicht, jährlich bloß ein paar exklusive Kreuzfahrtschiffe für gut betuchte Abenteurer. Heute gibt es dort tagsüber ein paar Grillbuden, den einzigen offiziellen Zeltplatz der Insel, gelegentlich einen chilenischen Ranger und einen vollen Wassertank für Durstige. Hoffentlich. Denn Trinkwasser oder gar Restaurants wird man außerhalb von Hangaroa, der einzigen Siedlung, vergeblich suchen. Bäche gibt es keine. Wanderer tun gut daran, windfeste Zelte und Vorräte mit sich zu führen. Tieffliegende Wolken, zerzauste Pferde. Struppiges Gras auf schwarzen Vulkanfelsen. Verlassene Höhlen im Lavagrund. Raubvögel, die ihr karges Revier mit gezielten Sturzflügen auf menschliche Eindringlinge verteidigen. Der einsame Weg führt entlang von Vulkankratern wie Rano Kau oder Rano Raraku, an dessen Hängen hunderte unvollendete Steinmänner, die Moai, bizarr lagern und noch mehr in die schwarzen Klippen eingemeißelt sind. Für alle Ewigkeit, unvollendet. Und keiner weiß warum, auch wenn es viele behaupten.
Die weißen Götter konnten die mächtigen Moais jedenfalls nicht abhalten. Zuerst die Spanier, die Holzkreuze verteilten und allerlei Häuptlinge in abenteuerlichen Unterschriften ihre Unterwerfung unter die spanische Krone bestätigen ließen. Dann James Cook, der 1774 nur noch Angst und Verwüstung und Wohnhöhlen in Lavatunneln vorfand. Später entführten amerikanische Walfänger Tausende nach Peru und verkauften sie als Sklaven an die Guano-Minen. Die wenigen Rückkehrer schleppten Krankheiten ein, die bis auf ein paar hundert alle Einwohner töteten. 1888 kaufte der Chilene Policarpo Toro die verwahrloste Insel, nannte sie Isla de Pascua (Osterinsel) und vermietete sie an die Compania Exploradora, ein Schafzuchtunternehmen, das ein straffes Regime einrichtete und nicht nur der kargen Vegetation den Rest gab. Seit 1935 ist die Insel Nationalpark, weil mit ihr sonst nichts mehr anzufangen war. Gutes haben die Fremden selten in die kleine polynesische Welt gebracht, die lange davor von rivalisierenden Clans beherrscht wurde - mit unterwürfigen Bauern und Fischern und einer kleinen adeligen Oberschicht, die ihre Ohrläppchen mit verzierten Holzstäbchen bis zu den Schultern ausdehnen konnten.Über Jahrhunderte beherrschten zwei rivalisierende Stämme Te Pito o te Henua, den Nabel der Welt, wie die Osterinsel in polynesischen Legenden heißt. Die regierenden Langohren zwangen die Kurzohren zum Bau immer größerer Statuen zu Ehren des Langohren-Gottes - glaubt man Kevin Kostner und seinem Filmdrehbuch. Hunderte Moai, steinerne Wächter aus Tuff, wurden entlang der 60 Kilometer Küstenlinie auf über 240 Plattformen (Ahu) postiert, steinernen Begräbnisstätten, mit Blick ins Land und Rücken zum Meer. Bis zu zehn Meter hoch und zwanzig Tonnen schwer sind die stummen Statuen mit den weißen Korallenaugen.

Manche tragen ockerrote Steinhüte (Pukao), die wohl Haarknoten darstellen sollen. Heute liegen die meisten - umgestürzt, zerbrochen und verwittert. Ein paar Grüppchen hat man wieder aufgestellt. Angeblich hat ein plötzlicher Klimawandel mit Missernten und Bürgerkrieg das blühende Leben Zehntausender in wenigen Jahren ausgelöscht. Vielleicht auch nicht. Rongorongo, die Schrift der alten Zeiten, kann niemand mehr entziffern. Und spekulieren muss erlaubt sein, nicht nur Thor Heyerdahl.Die Expedition Kon Tiki des norwegischen Forschers sorgte 1947 (falsch war 1956) für gewaltiges Aufsehen. Sein Buch Aku Aku machte die Osterinsel weltbekannt. Heyerdahl richtete mit 180 Einheimischen und noch mehr Holzblöcken und Seilen Ature Huki, einen vier Meter hohen Artgenossen der steinernen Inselwächter, wieder auf. Neun Tage dauerte die Tortur, die mehr Rätsel aufwarf als sie lösen konnte: Wie können hunderte Steinkolosse auf einer nahezu baumlosen Insel transportiert werden? Mit Holzschlitten, die den alten Waldbestand zerstört haben? Alonso Sanchez, Meteorologe der chilenischen Marine, lächelt dazu nur milde. "Die Moais sind natürlich selber marschiert", sagt er und nippt an seinem zweiten Glas Pisco Sour. "Aber unsere Filmkostüme damals hättest du sehen sollen ..." Die Wogen nach Kevin Kostners opulentem Filmepos "Rapa Nui", das den meisten Inselbewohnern 1993 zu gut honorierten Statistenrollen als tätowierte Wilde verhalf, haben sich geglättet. Die Hollywood-Produktion war genauso umstritten wie Heyerdahls Thesen von der Besiedlung aus Südamerika, die zumindest den Chilenen gut gefallen. Der Generalputz der Filmfirma nach den Dreharbeiten machte die Insel jedenfalls so adrett, dass sie 1995 flugs zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Eintrittsgebühren werden jedoch nur am Zugang zum Orongo Ceremonial Village eingehoben, dem Zentrum des Vogelmann-Kults - dem Ort des melodramatischen Finales der Inselsaga, gleich bei den Petroglyphen, die weiter Rätsel aufgeben.
Erst seit 1966 sind die 3000 Insulaner der südamerikanischen Festlandsbevölkerung Chiles rechtlich gleichgestellt, besitzen eigene Pässe und dürfen daher auch offiziell ausreisen. Die nächtlichen Ausgangssperren sind lange vorbei, seit Touristen etwas Wohlstand auf die Insel der 70 Vulkane gebracht haben. Man ist katholisch, hat Ohren wie allen anderen auch, trägt Jeans, spricht Spanisch und feiert den chilenischen Unabhängigkeitstag ohne große Begeisterung. Nur noch 700 Einwohner sind polynesischen Ursprungs, dessen sie sich zum jährlichen Tapati-Fest im Februar besinnen: Wer würde sonst schon maskiert auf Bananenstauden über Steilhänge rutschen oder auf Einbäumen fotogerecht durch sumpfige Vulkanseen paddeln, wenn die Reiseveranstalter es nicht wünschten? Chilenische Pesos sind ohnedies nicht so beliebt wie härtere Währungen von anderswo. Fast alle in Hangaroa scheinen Autos oder Mopeds oder Zimmer zu vermieten: Einheitspreis zehn Dollar - mit familiären Empfangskomitees am Flughafen, dessen überdimensionales Rollfeld 1985 für Space Shuttle-Notlandungen noch länger gemacht wurde. Neue Souvenirhallen mit neckischen Miniaturausgaben der Moai, mit Hut oder ohne, handlich genug fürs Handgepäck und zu Hause schnell zerbröselt.
Eine Disco, die zweimal wöchentlich offen hält, mit Pferdeparkplatz davor. Satellitenfernsehen, ein paar Wellenreiter vor der Hafenkneipe mit dem lustigen Asterix aus ausgebleichtem Hartplastik am Dach. Leiser Latino-Sound, kläffende Hunde. Dazu knattern Motocross-Maschinen für die zugewanderten Gauchos vom Festland, die den Chicas vor der Dorfschule auf die Aerobic-Beinchen sehen, wenn das wöchentliche Nachmittagsturnen vor der Hafenschule stattfindet. Seit es mehr Moais als Mädchen gibt, sind in Hangaroa halbstarke Zeiten angebrochen. Was sollen die Jungen mit den alten Statuen schon anfangen?